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青岛城阳服装公司工艺流程

纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验

（一）纺纱

    针织用纱与梭织不同，纱的捻度和方向多有区别，所以要专纺纱。纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。  

（二）编织
     编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。  

     编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针床形式和用针类别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。  

（三）验布
     由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。  

（四）裁剪
    针织服装裁剪的主要工艺过程：  断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。

借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。　  

    针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。

　　　　　　　　　　　　  
裁剪中应注意事项：  
  （1）不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。  
  （2）剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。

     由于女人体的生理特点，胸部存在胸凸，女装结构中通常都有浮余量存在，机制服装结构设计时一般采用直接掐省或转省的方法处理浮余量，出现的省道、分割线、撇胸等是胸省的另一种表现形式，都是为了满足胸凸量。在针织服装中，这个浮余量也是存在的，有些针织服装由于面料弹性好、松量小，浮余量会很小。而有些面料尺寸稳定、弹性不大，浮余量仍会明显存在。

     选用160/84A标准女人台（GB13355-91）一个、古金牌纯棉75A文胸一只；7种针织面料足量；粘合带、卷尺等工具备用。在人台上贴标志线，并给人台穿上文胸。用白坯布制作一段长约17cm、宽1.5cm的布条，将其用大头针固定在BP点上。      

     贴标志线时，以佩戴文胸后在人台上的测量尺寸为准。侧缝线的位置为前中心线至侧缝21.75cm(B/4 0.5)，后中心线至侧缝20.75cm(B/4-0.5)，即前后胸围差1cm确定。

     由于立体裁剪所用布料的丝缕必须丝缕归正、不允许错位，达到“丝丝相扣、缕缕相通”的要求[2]，而在用针织面料进行试验时，由于面料是由线圈组成的，则把针织面料纵向（平行布边的方向）和横向归正，防止线圈歪斜，具体操作时，应使针织面料在裁剪后放置12~24小时，使面料内应力充分松弛，然后找准线圈纵向、横向方向画所需直线。

用针织面料做立体裁剪试验的总体要求：

（1）布样前片的纵向线和横向线与标准人台的前中心线、BL相吻合；布样后片的纵向线和横向线与标准人台的后中心线、背宽线相吻合；

（2）包复人台后，布样前、后片的纵向线和基准线都与水平面呈垂直状态，布样前、后片的横向线与水平面呈平行状态；

（3）收取前片BL以上的浮余量和后片肩胛骨的浮余量后，前片BL和后片背宽线仍呈水平状态，基准线呈垂直状态；

需要注意的是：将布样从人台上取下，按照影点连线，将袖窿深点沿侧缝下移1.5cm，用曲线板重新画顺袖窿弧线，新袖窿弧线与原袖窿弧线在胸（背）宽处是一致的，不做改变；所有点、线连好后，将布样置于水平面上12小时，让立体裁剪时因拉伸而导致的线圈之间的内应力充分恢复。  

    由于本研究只选取了常用的有代表性的7种针织面料，面料种类有限，为了科学合理运用有限的数据最大限度的反映大多数针织面料的性能，采用灰色模型处理数据，并用灰色模型建模分析所测得面料的各种性能指标对立体裁剪试验各部位尺寸的影响大小，找到影响针织服装原型尺寸变化的首要因素。

     由于研究对象是针织服装原型各部位尺寸，影响因子是面料的拉伸力、弹性回复率、塑性变形率、应力松弛率、悬垂系数、克重，分别用X0 、X1、X2、X3、X4、X5、X6表示，得到等时距序列并进行广义灰色关联度分析，得到关联度分析表如表6、表7所示：  

    从试验结果分析中可知：弹性回复率、塑性变形率是针织服装原型各部位尺寸的主要影响因 素，按照针织面料弹性回复率或塑性变形率的数值对众多针织面料进行分类，便可以在针织服装工业化生产中快捷地进行针织服装结构设计与制作，以提高生产效率。

 （五）缝制
     我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”）、中、高速包缝机（俗称“拷克车”）、膨缝车等缝纫机机型为主。  

     由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝（俗称“拷边”）后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。  

   1．缝迹　由于针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性（即弹性）的特点及边缘线圈易脱散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应满足：  
  （1）缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。  
  （2）缝迹应能防止织物线圈的脱散。  
  （3）适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm。  
  2．缝线　一般纯棉针织面料采用9．8tex×4或7．4tex×3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用7．8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求：（1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。  
 （2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。  
 （3）缝线必须具有柔软性。  
 （4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。  
  3．缝针　缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，必须选择合适的缝针。  
（六）整烫  
    针织服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小。熨烫的温度一般控制在180℃～200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。  

（七）成品检验  
    成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两大项目，外观检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。